Nous avons adoré notre périple dans la Perle de l’Afrique, qui nous a surpris dès notre arrivée.
Nous avons trouvé le pays très vert et très propre comparé à l’Asie d’où nous venions. Il y a bien sûr des exceptions, surtout à Kampala et dans les environs, mais dans l’ensemble, il y a très peu de détritus par terre.
Les gens sont vraiment très gentils et très aidants. La plupart d’entre eux parle anglais, ce qui facilite grandement la communication.
Un pays très cher
Bien sûr, en tant que touristes, de surcroît blancs, nous sommes souvent vus comme des gens riches et ils n’hésitent pas à enfler les prix. D’ailleurs, le pays est très cher :
- Difficile de trouver une chambre en-dessous des 40$, voir des 100$ dans les parcs nationaux
- L’entrée dans les parcs nationaux coûte généralement 40$ par personne pour 24h, auxquels il faut ajouter entre 3 et 10$ pour la voiture. Et encore rajouter des dizaines de dollars si on veut participer à une activité.
- La moindre promenade est payante car les locaux en profitent pour faire guide, même si ce n’est pas utile.
- Les prix de certains hôtels diffèrent (parfois du simple au triple!) entre internet et la réalité, le tarif étant bien inférieur lorsqu’on paie sur place
Nous avons décidé de voyager de la manière la plus autonome possible, donc forcément, cette liberté a un prix. Nous avons donc loué une voiture (un 4×4) d’une bonne vingtaine d’années, ainsi que du matériel de camping en anticipation des prix des hôtels. Nous nous sommes limités à 2 parcs nationaux, Queen Elizabeth et Murchison Falls dans lesquels nous sommes restés 24h. Enfin, nous avons tenté de privilégier les endroits en-dehors des parcs, comme le lac Bunyonyi, Sipi, Fort Portal et Jinja.
Il est évident que voyager en bus revient moins cher mais il faut quand même rajouter le prix d’une voiture avec un guide pour faire les parcs et les nombreux taxis si on veut un peu sortir des sentiers battus.
Nous avons obtenu un matériel de camping vraiment très complet : tente, bâche pour le dessous, tarp, matelas, sacs de couchages, draps, oreillers, bobonne de gaz, vaisselles, couverts, frigidaire, panier à linge, bassine et produit vaisselle, ainsi que table et chaises.
Les campings où nous étions étaient soit dans des hôtels, soit gérés par l’UWA (Uganda Wildlife Authority). Nous avons payé entre 3 et 10$ par personne. Les prix les plus élevés, généralement dans les hôtels, ne garantissent pas un meilleur camping.
Il y avait douches et WC pratiquement partout, même si l’eau chaude manquait parfois. Mais avec le climat qui règne dans le pays, l’eau froide n’était pas trop contraignante.
La cuisine
Enfin, nous nous sommes généralement fait notre popote, bien que nous ayons testé les plats locaux :
- Matoke : des bananes qui se mangent salées
- Cassava : des racines qui se mangent comme de la patate, avec un petit goût de navet
- Luwombo : des viandes cuites avec des légumes dans une feuille de bananier.
- Le poulet, qui est servi ultra cuit avec littéralement que la peau sur les os !
L’Ouganda est également un pays qui accueille de nombreux Indiens. Même s’ils ont été chassés du pays en 1972 par Idis Amin Dada, beaucoup sont revenus dans les années 1980. Les Indiens jouent un poids considérable dans l’économie du pays et ont une influence non négligeable dans de nombreux domaines comme la nourriture. On trouve donc à tous les coins de rues et dans la plupart des restaurants :
- Chapatis
- Samossas
- Pilau
- Biryani
- Les sauces dites gravy
Faire des courses en Ouganda pour se faire à manger soi-même oblige un peu à changer ses habitudes. Les fruits et légumes s’achètent au marché ou dans les petits stands. Sinon, ce sont des supérettes (souvent tenues par des Indiens) plus ou moins bien fournies. A l’époque où nous y étions (juin-juillet), il y avait mangues, bananes, ananas, cassava, matoke, poivrons verts, aubergines, choux, maïs, tomates et oignons. On trouve également énormément de farine de millet et de maïs. Dans les supérettes et encore plus dans les supermarchés des villes, les prix de certains produits sont très proches des prix français.
Nous avons trouvé que les gens étaient de fervents religieux, on les entendait chanter dans les églises et mosquées à toute heure du jour et de la nuit !
Le samedi soir, il y a souvent des fêtes un peu partout et la musique est très forte. De manière générale, nous avons trouvé qu’il y avait beaucoup de musique d’un niveau sonore très élevé.
La conduite
- On roule à gauche
- Certaines routes sont vraiment bonnes quand d’autres sont totalement défoncées et d’autres encore ne sont pas bitumées mais généralement très correctes
- Il est très difficile d’estimer les temps de trajet qui passent du simple au triple suivant l’état de la route ou du trafic
- Les gens roulent beaucoup au feeling, la plupart des panneaux et signalétique sont uniquement indicatif. Il faut s’adapter !
- Il y a énormément de piétons aux bords des routes, quel que soit la route.
En effet, les Ougandais n’étant pas très riches, peu d’entre eux ont une moto et encore moins une voiture. Aussi, ils marchent énormément ! Certains prennent des boda-boda, d’autres sont à vélo, même si ce dernier moyen de transport finit vite par servir de caddy pour transporter régimes de bananes, bidons d’eau, récolte du jour…
Car l’eau est un problème dans le pays. Très peu de gens ont l’eau courante, donc la corvée d’eau est encore bien présente et souvent effectuée par des enfants. Quant à l’eau potable, nous avons appris que chacun devait la payer. Autant dire q’ils ont du mal à imaginer la vie des Occidentaux où l’eau est potable jusque dans les toilettes et on peut comprendre qu’ils nous considèrent comme des gens riches.
Mais la population est très accueillante. Nous sommes passés dans certains endroits un peu reculés où les enfants, voir les adultes crient ‘Bazungu !’ à notre passage. Ça signifie ‘blancs’ mais il paraît que ce n’est pas péjoratif. La plupart des enfants nous saluent chaleureusement dès qu’ils nous voient et sortent quelques mots d’anglais.
Il paraît que 50% de la population a moins de 15 ans, donc il n’est pas étonnant de voir des enfants partout ! Dès qu’ils savent marcher, on les croise le long des routes, ils portent déjà de lourdes charges sur la tête et ont déjà une machette dans les mains. Leur indépendance dès leur plus jeune âge nous a beaucoup surpris.
A l’inverse, nous n’avons presque pas vu de personne âgée.
Pipi-room
- Les wc sont à l’occidentale avec du pq à jeter dedans.
- Cependant, on trouve un peu partout des toilettes turques
- Il y a des wc dans presque toutes les stations-services
- Il n’est pas rare de croiser des gens, hommes et femmes faire pipi le long de la route !
On ne saurait que trop vous conseiller d’aller visiter ce pays à la population vraiment attachante, aux paysages grandioses et aux animaux sauvages plus que présents. Il faut juste prévoir un budget conséquent !
